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Ogni compagnia può applicare delle modifiche ai tour ma solitamente tutti i tour del Golden Circle toccano le tappe che vedete di seguito.
La prima tappa dell’escursione del Golden Circle in Islanda inizia con una delle punte di diamante dei posti da vedere nel paese, il Thingvellir, un parco nazionale che dal 2004 è patrimonio UNESCO.
La cosa interessante di questo luogo, oltre alla sua bellezza, è che qui sorgeva (per modo di dire perché non c’era una struttura vera e propria) il primo parlamento del mondo. Nel 930 infatti, l’Althing (parlamento) si riuniva una volta l’anno discutendo sulla legge di fronte al popolo. Qui è uno dei pochi punti sulla Terra dove è possibile osservare una parte emersa della dorsale medio-atlantica, la più grande catena montuosa del mondo che va dall’Antartide al Polo Nord e che separa la placca eurasiatica e quella nordamericana.
Camminate sulle passerelle in legno, fermatevi per le foto e date un’occhiata al visitor center per capire meglio la geologia dell’isola grazie ad una modello in rilievo.
Ad aggiungersi all’importanza culturale e geologica, il parco Thingvellir è stato protagonista di alcune scene di Game of Thrones.
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Questo è stato uno dei posti dai quali ho avuto difficoltà a staccare gli occhi di dosso per la sua imponenza e forza. Ben 109 metri cubi di acqua al secondo scorrono da questa famosa cascata, formatasi grazie al fiume Hvítá, facendo due salti di 11 e 22 metri d’altezza.
Visitare la Gulfoss è un piacere per gli occhi ed è adatto a tutti grazie ai percorsi e alle ringhiere. Vi consiglio di vederla da entrambi i punti di osservazione, situati in basso e in alto.
Un must durante un viaggio in Islanda ed estremamente differenti in estate e in inverno!
A pochi minuti dalla Gullfoss, il mini-van mi ha portato nella vallata geotermica di Haukadalur. Qui fermatevi nella zona delimitata intorno ai due geyser e aspettate l’eruzione: Strokkur sputerà acqua bollente ogni 5-10 minuti, mentre Geysir (più grande) circa 4 volte al giorno.
Se volete immortalare il momento, mettetevi davanti a Strokkur e fate un video. Il mormorio di stupore della gente è fantastico.
Il tour del Golden Circle tocca le tappe appena descritte da vedere in circa 8 ore. Ci sono diversi tour operator (tantissimi in realtà!) e scegliere può essere difficile. Per questo vi consiglio di seguito alcune soluzioni per prenotare il tour.
Il tour che vi consiglio nel link di seguito è piuttosto economico e fa tappa anche al lago Kerid, molto bello in estate (foto di seguito).
Prenotando l’escursione del Golden Circle su questo sito (uno dei miei preferiti per i tour) avrete anche la possibilità di cancellare gratuitamente 24 ore prima. Il prezzo è a partire da 64€ ed è uno dei tour più economici in Islanda.
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Informazioni utili sull’escursione del Golden Circle in Islanda in breve:
Io non vedo l’ora di ritornarci per fare il tour d’estate perché i paesaggi cambiano completamente (quindi dimenticate tutta questa neve se andate a Luglio); i posti da vedere in Islanda sono tantissimi e un viaggio solo non mi è bastato. Sono pronto a ritornarci!
]]>Questi laghi di origine glaciale si trovano tra le montagne della Rila, un complesso montuoso che comprende anche il monte più alto della Bulgaria e di tutta la penisola balcanica, il Mussala (alto 2.925 metri sopra il livello del mare).
I Sette Laghi sono i seguenti e prendono il nome dalle caratteristiche che li contraddistinguono:
Io sono riuscito a vederne 6 su 7. Sono tutti molto belli ma il mio preferito è stato il Salzata perché il più limpido di tutti, quindi sulle sponde ci sono varie sfumature di blu e verde spettacolari.
Ma andiamo al dunque: continuate a leggere per capire come arrivare ai Sette Laghi di Rila da Sofia.
Per raggiungere i Sette Laghi di Rila da Sofia bastano circa due ore di tragitto: dalla città si raggiungono i piedi della catena montuosa e dopo l’escursione si visita il monastero. Il tutto avviene in una giornata con partenza alle 7:00 e ritorno la sera.
Io mi sono affidato a questo tour e mi sono trovato benissimo (la cancellazione è anche gratuita fino a 24h prima!).
Siamo arrivati con il mini-van all’ingresso della funivia alle 9:30 circa. Da lì in venti minuti si arriva in cima e si può esplorare la zona autonomamente, basta tornare giù al van alle 14:30. Dirigetevi verso il cartello dopo la baita e scegliete il percorso che preferite cercando di capire qualcosa dalla mappa sbiadita. Io invece di salire su, ho scelto il trail che proseguiva verso sinistra. È abbastanza semplice orientarsi e in alcuni punti è necessario arrampicarsi (niente di complicato), non lo consiglierei però se avete bambini al seguito perché si cammina spesso su pietre poco stabili. A metà percorso si inizia a salire fino ad un punto pianeggiante (il più alto che ho raggiunto durante l’escursione) per poi scendere di nuovo. La discesa non è stata semplicissima perché la neve si era sciolta ed era scivoloso e pieno di fango.
Finite le 3-4 ore di “passeggiata” tra i 7 laghi, con altre due ore e si raggiunge il monastero di Rila. Quest’ultimo non è grandissimo, quindi riuscirete a girarlo in poco tempo.
È circondato dalle montagne e dagli alberi, che in autunno diventano completamente arancioni e gialli. Ma la parte più bella? È una porticina in un muro che si trova in fondo al monastero, oltre il ponte, che sforna pasta fritta sulla quale potete spolverare una manciata di zucchero a velo (i contenitori li trovate sui tavoli). Il costo è irrisorio, 50 centesimi di euro al pezzo!
Nel tour dei 7 Laghi e del monastero di Rila è incluso il transfer in van condiviso con aria condizionata. Il costo totale è di 39,99€ a persona, ma ci sono anche altre proposte più economiche per chi volesse visitare solo i laghi o solo il monastero. Da acquistare a parte, i biglietti della funivia, ad un costo di circa 10€ a persona (andata e ritorno).
Prenota ora il tour cliccando qui. La cancellazione è gratuita.
È un tour che consiglio a tutti coloro in visita a Sofia perché in una sola giornata avrete la possibilità di vedere gli splendidi laghi di Rila e il monastero, che ricordo, è patrimonio UNESCO.
Vuoi leggere i dettagli della mia esperienza tra i monti della Rila?
Leggi qui il mio racconto
L’arcipelago delle Azzorre è formato da una manciata di isolette che distano quasi gli stessi chilometri (circa 1,900) tra Europa e il continente Americano: São Miguel, Santa Maria, Formigas, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo. Tutte sono accomunate da una natura lussureggiante, rocce di origine vulcanica e una temperatura media in estate di 25°C.
Da isola più piccola delle Azzorre non ci vuole molto per capire che è anche la meno visitata dell’arcipelago. I suoi abitanti sono meno di 500 e sono per la maggioranza occupati nella produzione di prodotti caseari. Si riversano a Villa Do Corvo, l’unico centro abitato e punto di partenza per iniziare l’esplorazione. Per muoversi è consigliabile affittare un motorino (non ci sono mezzi pubblici).
Tra le destinazioni remote di questa guida, forse Corvo potrebbe essere la più difficile da raggiungere. È infatti da includere in un itinerario più ampio nell’arcipelago e si presta bene ad una gita di un giorno da Flores, l’isola dalla quale partono i traghetti (45 minuti, solo nel periodo estivo) e i voli di SATA Air Açores.
Come arrivare a Corvo?
Come scritto in precedenza, è consigliabile includere Corvo durante una visita a Flores.
L’isola dell’arcipelago più collegata al resto dell’Europa però, è São Miguel, servita dall’aeroporto di Ponta Delgada da parte di TAP.
Essendo un itinerario più complesso, richiederà un po’ di pazienza, ma troverete sicuramente una soluzione ottimale con scalo a Lisbona.
Dove si trova precisamente Corvo?
Se state cercando una destinazione che sembri remota ma che in realtà sia raggiungibile in un paio d’ore dall’Italia, la Scozia fa per voi.
Ho visitato la Scozia per circa 10 giorni in agosto iniziando da Edimburgo e facendo tappa in piccoli paesini lungo la strada fino all’isola di Skye (che reputo l’highlight del viaggio) e passando infine per Glasgow e di nuovo Edimburgo. Nella maggior parte delle visite c’erano pochissimi turisti, pur essendo alta stagione, ma tante pecore e pioggia. La natura è incontaminata e ricorda la Nuova Zelanda: infinite distese di verde, altopiani dorati e laghi incastonati tra le valli. In più gli amanti della storia e dei paesaggi fiabeschi, apprezzeranno i meravigliosi castelli. Nota dolente: la qualità del cibo fuori dai grandi centri abitati!
Come arrivare in Scozia?
Edimburgo e Glasgow sono collegate in alta stagione con alcune città italiane quali Napoli, Roma e Milano (British Airways, easyJet). Lufthansa e KLM offrono tariffe niente male con scalo ad Amsterdam o Francoforte.
Prima di partire e organizzare, leggete questi miei consigli per prepararvi al meglio ad un viaggio in Scozia e fate i conti per capire quanto costa.
Possiamo considerare la Scozia la sorella europea della Nuova Zelanda? Direi di sì, soprattutto in alcune zone dell’isola del sud. Eh sì, perché la Nuova Zelanda è composta da due isolette, l’isola del nord e quella del sud. Nella prima si trovano le due città più popolose, Auckland e Wellington, la capitale in cui ho vissuto tre mesi. L’isola del sud è invece più un parco giochi naturalistico che vede come città più importanti Christchurch, molto europea e fin troppo tranquilla, e Queenstown, un vivace e punto d’incontro per backpackers e amanti degli sport estremi.
Un viaggio in Nuova Zelanda è certamente impegnativo in termini di tempo ed in termini economici. Richiede almeno 10 giorni pieni se non di più perché la tentazione di fare anche un salto in Australia o un pit-stop di qualche giorno in Asia sarà tanta. Il dollaro neozelandese vale molto meno dell’euro perciò potreste guadagnarci anche a fronte di un costo della vita più elevato, ma ciò che conta di più è trovare un volo ad un prezzo accessibile (le tariffe generalmente oscillano tra i 900€ e i 1.200€).
Insomma, ci vuole un po’ di pianificazione, ma ne varrà la pena perché vedrete alcuni tra i posti più belli al mondo. Segnatevi ad esempio il distretto di Rotorua e la regione di Taranaki sull’isola del nord e Queenstown, Lake Tekapo e Milford Sound sull’isola del sud.
Come raggiungere la Nuova Zelanda?
Se teniamo in conto la distanza dall’Italia, la Nuova Zelanda è una delle destinazioni remote più lontane. Preparatevi a circa 36 ore di viaggio tra scali e tempo in volo. L’idea migliore è quella di atterrare ad Auckland, ben collegata con l’Asia (Singapore, Shanghai, Hong Kong, perfette per fare uno stopover di un giorno) e con il Medio Oriente (Dubai, Abu Dhabi, Doha), anche se in questo ultimo caso proverete l’ebbrezza di fare alcuni tra i voli più lunghi al mondo (circa 17-18 ore).
Con meno di 370,000 abitanti, l’Islanda è uno dei paesi meno popolosi d’Europa. Seppur molto turistica, soprattutto negli ultimi anni, il visitatore in cerca della lontananza totale dalla civiltà troverà immense vallate desolate e canyon come quello in foto. Basta allontanarsi da Reykjavik per immergersi nella natura islandese, fatta di cascate scroscianti, geyser irruenti e ghiacciai da percorrere.
È normale incontrare tanti altri viaggiatori durante le tappe più popolari nelle vicinanze della capitale (è il caso del Golden Circle) e nel sud, ma girando in autonomia in macchina e dirigendosi anche verso nord seguendo tutta la strada 1 (ring road), avrete modo di isolarvi completamente.
Dopo aver visto i luoghi d’interesse più famosi, segnate sulla mappa questi posti meno conosciuti:
Seguendo la strada 1 è facile trovare tanti altri piccoli villaggi di pescatori, scenari unici e lontani dai bus di turisti di Reykjavik.
Per l’esperienza migliore è ideale spulciare Airbnb, dove casette in legno con vasche riscaldate all’aperto e case di design con viste mozzafiato attireranno la vostra attenzione.
Come arrivare in Islanda?
Wizzair vola diretta da Milano per l’aeroporto di Reykjavik (qui tutte le opzioni su come arrivare al centro una volta atterrati), mentre dalle altre città italiane al momento della pubblicazione di questo articolo, sono disponibili solo voli con scalo (SAS, Lufthansa, Norwegian).
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Quanto costa un viaggio in Islanda?
Tra tanti posti americani per fare un viaggio in mezzo alla natura, perché ho scelto proprio il Wyoming? Molto semplice: è lo stato meno popoloso e meno densamente popolato del paese!
Il Wyoming è uno stato decisamente importante dal punto di vista storico e culturale. Qui abitavano (e abitano ancora) alcune tribù di nativi americani come gli Arapaho e fu terreno di conquiste da parte degli spagnoli e dei messicani nel 1800. Lo stato racchiude anche gran parte del parco nazionale di Yellowstone, il primo parco negli Stati Uniti e famoso per gli impressionanti geyser, le formazioni rocciose e l’iconico bisonte americano. Altro parco imperdibile durante il vostro viaggio in Wyoming è il Grand Teton, ricco di cascate, laghi e trekking di qualsiasi difficoltà.
Al di fuori dei confini del Wyoming ci si affaccia su altri stati meravigliosi dal punto di vista naturalistico e poco esplorati dai viaggiatori italiani: Idaho, Colorado, South Dakota, Montana e Nebraska.
Come raggiungere il Wyoming?
Vi consiglio di cercare voli per Denver, Colorado e proseguire in macchina. Avrete a disposizione diretti da Londra e Francoforte (British Airways e Lufthansa) e di conseguenza parecchi voli in coincidenza da tutta Italia.
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Cosa vedere in Colorado: 10 posti da sogno
Dove si trova precisamente il Wyoming?
A nord del Wyoming, fino a toccare i confini canadesi, si estende il Montana, un altro gioiello naturalistico statunitense. L’attrazione più importante è il Glacier National Park, una riserva di ben 4.000 chilometri quadrati che comprende due catene montuose e più di 100 laghi.
Chi va in Montana (ma anche in Wyoming) non può non alloggiare in un ranch! Anzi, un “dude ranch”, termine usato per riferirsi ai ranch per vacanze.
Ce ne sono di diverse categorie e tipi, ma la maggior parte offrono gite a cavallo e un senso di appartenenza unico alla natura circostante. Qualche esempio: il lussuoso Triple Creek Ranch (da 800€/notte circa), membro della prestigiosa associazione Relais & Chateaux oppure lo storico e incantevole Mountain Sky Guest Ranch (400€/notte circa), aperto nel 1929. Attenzione perché molti ranch richiedono un numero minimo di notti che va dalle 3 alle 6.
E se amate sciare, programmate il vostro viaggio in inverno con direzione Big Sky, una delle località sciistiche più grandi degli USA.
Come raggiungere il Montana?
Il capoluogo dello stato è Bozeman, ben collegata con le principali città americane attraverso voli diretti. Per un solo scalo consiglio di dare un’occhiata a United che offre diretti da Milano e Roma per New York (Newark) e da lì collegamenti con Bozeman.
Dove si trova precisamente il Montana?
La British Columbia è la provincia più occidentale del Canada e si affaccia sull’Oceano Pacifico. Un po’ come la West Coast statunitense, anche la versione canadese si differenzia dalla East Coast: uno stile di vita più rilassato e hipster, natura incontaminata a pochi minuti dalle città principali (Victoria, la capitale, e Vancouver, la più popolosa) e un clima più mite in inverno.
Vista la superficie estesa della BC, di cose da vedere ce ne sono tantissime. Qui vi elenco quelle da non perdere:
La vicinanza agli Stati Uniti tenta molti visitatori a fare un salto a sud, soprattutto a Seattle, città che dista solamente 2:30h di macchina.
Se tutto ciò non vi ha convinti, il Canada è uno dei paesi più accoglienti al mondo e generalmente la popolazione è sempre molto disponibile e gentile con i visitatori. Non solo, l’euro vale più del dollaro canadese quindi avrete più potere d’acquisto sulle spese di tutti i giorni.
Come raggiungere la British Columbia?
Raggiungere questa regione del Canada è molto semplice. Ci sono numerosi voli diretti per Vancouver dall’Europa (Lufthansa, British Airways) o via Toronto (Air Canada, Air Transat).
Dove si trova precisamente la British Columbia?
In pochi, almeno tra gli europei, conoscono Prince Edward Island, spesso abbreviata con PEI. Rimaniamo sempre in Canada ma ci spostiamo ad est, a 600 chilometri da Quebec City. È una delle tre cosiddette “province marittime” del Canada ed è la più piccola sia per estensione, sia per popolazione. Quale posto migliore per un viaggio lontano dalla civiltà?
Sull’Isola del Principe Edoardo la vita scorre lenta tra campi di patate (pensate che il 25% della produzione canadese viene da qui), villaggi di pescatori, affascinanti casette in stile vittoriano e tanti, tanti, fari. Seguite la East Coastal Drive per vederli e fate un salto al Basin Head Provincial Park per ascoltare lo scricchiolio dei vostri passi sulla sabbia causato dalla alta quantità di silicio e quarzo.
Per ritornare bambini potete seguire i passi di Anna dai capelli rossi (Anne of Green Gables), cartone ambientato proprio qui, mentre tra le altre cittadine da visitare e in cui dormire, considerate Victoria-by-the-Sea e Summerside.
Come raggiungere Prince Edward Island?
Prince Edward Island è servita dall’aeroporto di Halifax, città della Nuova Scozia distante circa 3 ore di macchina e collegata con Toronto, Montréal e Parigi. Il mio consiglio è quello di atterrare proprio ad Halifax, visitare la Nuova Scozia compresa l’isola di Capo Bretone (Cape Breton Island) e PEI.
Dove si trova precisamente PEI?
Le Isole Lofoten sono tra le destinazioni più desiderate dagli amanti della montagna e dell’avventura. E’ una destinazione indubbiamente remota, collegata internamente e con il resto della Norvegia attraverso ponti, tunnel e traghetti.
Queste rocce sparse nelle fredde acque del Mare di Norvegia, offrono infinite possibilità di esplorazione dal basso e dall’alto. Per viste spettacolari dalla cima delle montagne, vi segnalo il percorso Ryten che sbuca al di sopra della spiaggia di Kwalwika, e Reinebringen, una camminata da fare a Reine, il villaggio protagonista di questo paragrafo dedicato alle Lofoten.
Reine è infatti uno dei villaggi più pittoreschi e famosi dell’arcipelago. Basta guardare la foto in alto per innamorarsene! I residenti? Poco più di 300 anche se in estate la popolazione aumenta grazie al turismo, principale attività dell’area.
Come raggiungere le isole Lofoten?
Potete scegliere se atterrare a Bodø o a Tromsø facendo uno scalo con SAS o Norwegian, oppure fare le cose in grande e percorrere tutti i fiordi partendo da Ålesund o Trondheim.
Dove si trova precisamente Reine?
Avete mai sentito nominare Inis Mor (o Aran), Inis Meain e Inis Oirr? Se la risposta è negativa, vi basti sapere che l’isola più grande (Inis Mor) ha poco più di 800 anime e che qui trovate dei famosi maglioni di lana che vi terranno al caldo in qualsiasi clima.
Come in altri punti dell’Irlanda, anche qui le scogliere sono incredibilmente fotogeniche e a picco sul mare (ma occhio al vento) e sono tappezzate di forti. Il più celebre è chiamato Dún Aengus, situato a Inis Mor su un tratto di costa alto 100 metri.
Come per Corvo, isola delle Azzorre di cui vi parlavo in precedenza, anche le isole Aran dovrebbero far parte di un viaggio di più ampio respiro in Irlanda. Cosa farei io? Atterrerei a Dublino e proseguirei a sud seguendo la costa fino a risalire per Galway.
Come si raggiungono le Isole Aran?
Prendendo in considerazione anche i collegamenti aerei, conviene atterrare a Galway o raggiungerla in macchina da Dublino e poi prendere un traghetto di 45 minuti per una delle tre isole. Il periodo migliore per visitare, come per altre destinazioni del nord Europa in questo articolo, è l’estate.
Queste non sono di certo tutte le destinazioni remote del mondo! Ce ne sono alcune davvero complicate da raggiungere o molto costose. È il caso dell’Isola di Pasqua e dell’Antartide (sì, ci si può andare in crociera per qualche decina di mila euro).
Quali altre destinazioni remote, più o meno raggiungibili senza troppe peripezie, dovreste tenere in considerazione per viaggi lontani da tutti?
Avete trovato una destinazione remota che fa per voi? Per continuare ad ispirarvi, vi lascio qui un articolo con una raccolta di foto delle Hawaii e una lista di viaggi on the road low cost da fare in Europa.
]]>Il Colorado è facilmente raggiungibile dall’Italia grazie ai collegamenti diretti con città come Londra (British Airways) e Francoforte (Lufthansa). In alternativa ci sono sempre voli per gli aeroporti americani principali come Atlanta e New York dai quali partono collegamenti per Denver. Il prezzo minimo di un volo per Denver a/r è di circa 600€.
Ecco cosa vedere in Colorado: la mia personale classifica dei 10 luoghi d’interesse più belli dello stato americano.
Viene principalmente usato per i concerti grazie all’acustica naturale e al contesto magico, ma ci sono anche tour guidati che spiegano la storia dell’anfiteatro, oltre a tutte le informazioni scientifiche e geologiche sulle rocce e la zona circostante (si trova a 25 km da Denver). È stato aperto nel 1941 e non ha mai smesso di ospitare grandi artisti, ma prima di tutti è stato la casa dei dinosauri, dei quali sono stati trovati numerosi fossili risalenti a 160 milioni di anni fa (incluso il plesiosauro, un gigante di 13 metri). Godetevi un concerto d’estate sotto le stelle.
Il Garden Of The Gods è la prima cosa che mi viene in mente quando penso a cosa vedere in Colorado.
Un parco di 553 ettari nella contea di El Paso, a Colorado Springs. Moltissime tribù native americane abitavano il parco migliaia di anni fa, ora però, ospita i turisti che vogliono avvicinarsi il più possibile alla natura e a queste meravigliose rocce rosse. È possibile fare tour guidati, arrampicata, andare a cavallo e in bici. L’accesso al parco è gratuito ed è aperto tutto l’anno. Se andate in estate, date un’occhiata al Garden Of Gods Club: potrete rinfrescarvi in piscina con una vista mozzafiato.
Come visitarlo e cosa vedere al Garden of the Gods?
Qui tutti i dettagli e le impressioni della mia visita.
Patrimonio mondiale dell’UNESCO, era 700 anni fa la casa dei Popoli Ancestrali, che costruirono numerosi insediamenti ancora oggi visibili. Il più famoso è quello che oggi si chiama Cliff Palace (e che vedete in foto). Per tutte le informazioni sugli orari, le aperture e i prezzi, vi invito a visitare la pagina ufficiale del parco. Si trova a circa 6 ore da Denver, quindi è ideale da visitare durante un on the road.
Formatosi circa 15 milioni di anni fa (!), questo meraviglioso Canyon, meno conosciuto rispetto al “Grand”, offre gole profonde fino a 800 metri, percorsi e viewpoint da mozzare il fiato. Come nella maggior parte dei parchi, le attività soprattutto in estate, sono molte: dalla pesca sul fiume Gunnison, alle arrampicate, ai giri in kayak.
L’entrata in macchina ha un costo di 15$, a piedi o in bicicletta 7$.
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Il parco, a 2 ore e mezza da Colorado Springs, ospita le dune di sabbia più alte nel Nord America (230 metri) per 7,700 ettari di superficie. Il tutto è contornato dalle maestose montagne Sangre de Cristo.
Da menzionare perché è una cosa super-divertente: si può fare sandboarding tra le dune!
A 50 km da Denver si trova la strada asfaltata più “in alto” d’America. Per 45 chilometri sulla Mount Evans Scenic Byway vi porterà in cima e lungo il percorso potrete fermarvi all’Echo Lake per un picnic. A salutarvi capre delle Montagne Rocciose e capre delle nevi. La strada è solitamente aperta tra Aprile e Settembre. Si raccomanda di portare qualcosa per coprirsi, anche a Luglio.
Questo percorso in treno da Durango a Silverton lungo l’Animas River, attraverserà il fiume per 5 volte e darà la possibilità ai passeggeri di gustare i paesaggi da entrambi i lati. Tra canyon, campi e vecchie strade una volta utilizzate dalle carrozze, è un’occasione unica per rilassarsi di fronte a scenari unici in una delle numerose carrozze disponibili nelle varie classi: prima classe con soffitti in vetro, o classe standard e all’aperto. Da sottolineare i pacchetti avventura con rafting, passeggiate a cavallo e in bici. Prezzi one way da 67$ circa. Per tutte le informazioni e per prenotare, cliccate qui.
Si trova a pochi chilometri da Glenwood Springs e ospita ben 130,000 visitatori l’anno. Acque limpide e rocce di travertino (è vietato nuotarci), contribuiscono a renderlo uno dei posti più amati dagli escursionisti. Può essere raggiunto con un’escursione di circa 1 ora (20 km). Dietro al lago è visibile una grande cascata, la Spouting Rock.
È una delle località sciistiche più famose al mondo e sia che andiate d’inverno, sia che andiate d’estate, ci sarà sempre qualcosa da fare. Le attività sono tantissime e vanno dai classici kayak ai giri in mongolfiera. Località perfetta per una fuga romantica: c’è l’imbarazzo della scelta tra baite, resort e ristoranti. A circa 2 ore da Aspen, c’è Vail, altra località molto in voga.
Evitate di dormire qui perché potreste trovare prezzi alti rispetto alla media.
A 290 metri di altezza, sopra il fume Arkansas, il Royal Gorge Bridge, è il ponte sospeso più alto degli USA.
A breve disponibile anche una funivia e una zip line. Raggiungibile in due ore di macchina da Denver. Biglietti per adulti a 16$. Assicuratevi che tutte le attrazioni siano aperte, dato che un incendio ha distrutto alcune strutture nel 2013.
Vi ho convinti a visitare il Colorado? Se la risposta è sì troverete questi e tanti altri posti da vedere che vi lasceranno a bocca aperta.
Ora non vi resta che organizzare un on the road qui.
Scoprite l’itinerario che vi consiglio!
Paura delle altezze? Forse meglio optare per un tranquillo Golden Gate a San Francisco.
Questi sono alcuni dei ponti sospesi più belli che ho selezionato. Partiamo dalla Cina!
Non è stato costruito per passare da una parte all’altra delle montagne, ma come mera attrazione turistica. Il Zhangjiajie è il ponte con pavimento trasparente più lungo (430 metri) e alto (260 metri) al mondo e si trova nel cuore della Cina. È stato aperto il 20 agosto 2016 e poi chiuso poco dopo, il 2 settembre, per via dei troppi visitatori, per poi riaprire. Il ponte sospeso di Zhangjiajie può infatti sopportare 800 persone alla volta, decisamente poche rispetto al flusso giornaliero di 8.000.
È abbastanza difficile raggiungerlo perché è lontano dalle metropoli più grandi come Shanghai (1.200 chilometri), Pechino (1.500 chilometri) e Canton/Guangzhou (990 chilometri). Ma non disperate, se volete davvero attraversarlo, ci sono alcuni voli diretti da queste città e potete approfittarne per visitare l’area per 3-4 giorni che comprende ad esempio il Parco Forestale Nazionale e la Montagna Tianmen.
Il Capilano Suspension Bridge fa parte di un complesso che ricorda più un vero e proprio parco sospeso.
Comprende infatti più attrazioni e hanno a che fare tutte con ponti sospesi e percorsi nella natura. Ad esempio, la cosiddetta Cliffwalk, è un anello in legno che sporge da una parete rocciosa e permette di sentirsi un tutt’uno con la foresta e di osservare il Capilano River. Ci sono anche dei percorsi da fare nella Treetop Adventure, un’esperienza che consiste in una serie di ponti sospesi tra gli abeti di Douglas, tipici della British Columbia, dell’Oregon e della California.
Per quanto riguarda la punta di diamante del parco, il Capilano Suspension Bridge è lungo 137 metri e si trova a 70 metri da terra. Se volete saperne di più (incluso come arrivare da Vancouver e quanto costa), ne ho parlato tempo fa in questo post.
Prende il nome dal tratto di costa, Carrick-a-Rede, e si trova vicino al villaggio di Ballintoy nella contea di Antrim. L’ambientazione e i nomi della zona mi ricordano storie di folletti e troll, ma in realtà non c’è da preoccuparsi: questo ponte di corda sospeso viene attraversano solo da turisti per raggiungere l’isolotto di Carrick. È lungo solo venti metri e si trova ad un’altezza di 30, ma assicura viste mozzafiato sulla Scozia, sull’isola di Rathlin e sul paesaggio circostante.
Pur essendo solo un semplice ponte non situato all’interno di un parco, richiede comunque l’acquisto di un biglietto (7£) e bisogna attenersi agli orari. Belfast dista circa un’ora.
Non vi resta che affittare un’auto ed esplorare gli scenari fantasy dell’Irlanda e dell’Irlanda del Nord.
Un primato non di poco conto spetta al Charles Kuonen: è il ponte sospeso pedonale più lungo al mondo. Misura infatti 494 metri, mentre il punto più alto è a 83 metri di altezza; essendo largo solo 65 centimetri permette l’attraversamento solo in fila indiana. La particolarità è anche il pavimento, non totalmente trasparente, ma fatto di grate, quindi permette di vedere al di sotto.
Ha aperto il 29 luglio 2017, e si trova a due ore di camminata da Randa, un piccolo paesino di 400 abitanti nella valle di Zermatt.
Per rendervi conto della sua bellezza, guardate questo video di National Geographic.
Anche questo si trova in Svizzera, quindi facilmente raggiungibile dall’Italia. Ad un altezza di 100 metri e lungo 170, questo ponte sospeso è spettacolare per via delle meraviglie naturali dalle quali è circondato: è situato sul ghiacciaio del Trift al di sopra del lago Triftsee, tra le Alpi. Per raggiungerlo è necessario prendere una funivia da Gadmen-Nessental e poi fare trekking tra le montagne su un terreno in salita per circa un’ora e mezza.
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Anche se non è un vero e proprio ponte sospeso, merita una menzione: il Grand Canyon Skywalk è un ferro di cavallo trasparente a 1,200 metri d’altezza su Eagle Point, nel Grand Canyon.
È facilmente raggiungibile da Las Vegas in due ore sulla Highway 93 e si trova esattamente nella parte occidentale del canyon (West Rim). Qui è possibile anche fare altre attività, tra le quali giri in elicottero, in barca sul fiume Colorado e dormire all’Hualapai Ranch. Se visitate il Grand Canyon, sappiate che la distanza dal South Rim a Eagle point è di 390 chilometri, circa 4 ore, quindi non è consigliabile visitarli entrambi nello stesso giorno.
Inutile dire quanto sia spettacolare la vista: ovunque andrete nel Grand Canyon, non resterete delusi.
Questi sono solo alcuni dei ponti sospesi più belli al mondo, ce ne sono tantissimi altri: ne avete mai visitato uno?
]]>Sembrano infatti prendere piede anche nel nostro paese e il posto migliore per scoprirle è Airbnb. Queste sono quelle che ho trovato dal nord al centro (Piemonte, Lombardia, Toscana e Abruzzo) e sono tutte ideali per un week end immerso nella natura.
Se non avete mai usato Airbnb, non preoccupatevi: alla fine dell’articolo vi spiego brevemente come funziona e soprattutto come ottenere uno sconto di 25€ sulla prima prenotazione.
I prezzi possono variare in base alla stagione.
Questa è la prima casa sull’albero che appare cercando su Airbnb. Sarà per le sue foto accattivanti, per le 165 recensioni più che positive, sarà perché è davvero la casa sull’albero dei sogni.
A me è bastato leggere la prima riga della descrizione per convincermi: “Un incantevole nido sospeso, un punto di vista privilegiato sulle colline, tra i profumi dei tigli e delle essenze aromatiche“.
DOVE: San Salvatore Monferrato, Alessandria, Piemonte
PREZZO A NOTTE: 160€
LE FOTO:
Sempre in Piemonte, questa casa sull’albero sembra essere perfetta per chi cerca tranquillità ma anche per chi vuole muoversi: è possibile infatti accedere al campo da pallavolo, fare escursioni e addirittura partecipare alla ricerca dei tartufi. Anche qui, le recensioni sono tutte eccellenti.
DOVE: Cherasco, Piemonte
PREZZO A NOTTE: 90€
LE FOTO:
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La casetta sull’albero Ai Castagni, a Pamparato, in Piemonte, occupa uno spazio di 25 metri quadri a 6 metri d’altezza. Qui la natura sprigiona profumi, emette suoni e regala una tranquillità unica.
Per risvegliarvi dopo una lunga dormita sul materasso in memory foam, la casa sull’albero offre ai suoi ospiti una colazione con prodotti dolci e salati tipici della Valle Casotto e frutta di stagione raccolta nel frutteto. Se siete sciatori, troverete anche alcuni impianti a soli 5 minuti di macchina.
Nel comprensorio chiamato La Quiete sono presenti due case sull’albero, questa che vi ho presentato, chiamata Ai Castagni, e un’altra, La Betulla. Al momento non è disponibile su Airbnb quindi fate una rapida ricerca su Google per prenotarla.
DOVE: Pamparato, Piemonte
PREZZO A NOTTE: 150€
LE FOTO:
La casa sull’albero in questione è immersa nel verde e circondata da alberi e fiori. È necessario adattarsi portando un sacco a pelo (oppure basta richiedere il letto), ma il prezzo ne vale l’esperienza. Il bagno è separato, la colazione è inclusa e prevede prodotti freschi come marmellate fatte in casa.
DOVE: Capo di Ponte, Brescia, Lombardia
PREZZO A NOTTE: 55€
LE FOTO:
Mare a 9 km, colazione inclusa, ovviamente tanta natura a fare da sfondo e una fattoria: questa casa sull’albero in Toscana (un’ora dall’aeroporto di Pisa) sembra avere il pacchetto completo. Dalla terrazza si vede il mare ed è costruita su una grande quercia. I servizi sono separati ma privati.
Al momento non disponibile per la prenotazione.
DOVE: Montescudaio, Toscana
PREZZO A NOTTE: 75€
LE FOTO:
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Il legno scuro utilizzato la rende ancora più affascinante, per non parlare del pezzo forte: un ponte tibetano (sospeso) per raggiungerla. La casa sull’albero in questione è molto essenziale: ha un letto a castello, una scrivania e un balconcino. Questo gioiellino è parte dell’Agriturismo La Conca ed è necessario alloggiare lì due notti per poter dormire nella casetta (contattate l’host per più info a riguardo).
Al momento non disponibile per le prenotazioni.
DOVE: Sansepolcro, Toscana
PREZZO A NOTTE: 105€
LE FOTO:
In quanto a posizione, questa casa sull’albero in Toscana, vince a mani basse. È situata infatti a 20 minuti di macchina da Firenze e da Siena.
Elena, la proprietaria, è un architetta e un’artista. Viene da sé che questo gioiellino circondato da uliveti sia curato nei minimi dettagli e abbia tocchi di classe eccezionali. Non solo Superhost (quando trovate questa dicitura su Airbnb significa che le valutazioni sono molto alte), questo alloggio fa parte della selezione Plus. Ne rientrano solo alcune strutture dopo un attento scrutinio da parte dello staff di Airbnb. Di conseguenza però, anche il costo sale.
DOVE: Firenze, Toscana
PREZZO A NOTTE: 250€
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Colorata e alternativa, questa casa sull’albero in Abruzzo decorata per farvi svegliare con il buon umore, si trova su una quercia e offre viste sulle colline e sul mare. Molti potrebbero considerarla una mancanza, altri un modo per staccare un po’ la spina: non c’è il Wi-Fi. Ma quando si dorme in un posto simile, chi ne ha bisogno?
Dalle recensioni leggo che la colazione viene tirata su tramite una carrucola (vedete il cestino nella foto?): la ciliegina sulla torta.
DOVE: Lentella, Abruzzo
PREZZO A NOTTE: 90€
LE FOTO:
Queste sono le case sull’albero in Italia che ho scovato cercando su Airbnb. Che sia per un week end o per una fuga romantica infrasettimanale, è un modo unico per allontanarsi dalla città e concedersi la tranquillità che solo la tanto sognata casa sull’albero può darci.
La particolarità di questa casa sull’albero è il faggio intorno al quale è stata costruita. I tronchi attraversano infatti la sala e vi faranno sentire a forte contatto con la natura. C’è una cucina, zona living e un balcone. Il soggiorno richiede un minimo di due notti.
DOVE: Povolaro, Friuli
PREZZO A NOTTE: 182€
LE FOTO:
Su Airbnb vengono pubblicati annunci di privati che mettono a disposizione la propria casa, camera, roulotte, tenda, capanna e ovviamente anche le case sull’albero in Italia e all’estero.
Si trovano una miriade di sistemazioni, da quelle più semplici a quelle extra-lusso. A volte è possibile prenotare subito, quando gli annunci hanno il segno del fulmine e c’è scritto “prenotazione immediata”. Altrimenti basta inviare un messaggio privato all’host in cui vi presentate e scrivete quando andrete. Una volta accettata la proposta di prenotazione, siete pronti a pagare: riceverete tutte le informazioni (ad es. come raggiungere la casa) via mail.
Avete trovato le case sull’albero in Italia che fanno per voi? Inserite qui la località e prenotate una casetta nella natura, un appartamento in città o altre strutture su Airbnb.
Prenotato la vostra casa sull’albero tramite uno dei link presenti nell’articolo, riceverò una commissione da Airbnb senza nessun costo aggiuntivo per te.
]]>Contenuti della guida: cosa vedere sulla costa meridionale in Islanda?
I punti d’interesse di seguito sono i più popolari (e i più belli), quindi sia che facciate un viaggio in macchina autonomamente o vi affidiate ad un tour organizzato, assicuratevi di non perderli.
La prima è la famosa cascata dietro la quale è possibile camminare (attenzione perché ci si bagna parecchio!), la seconda è invece un’altra cascata alta 60 metri che dicono sia stupenda al tramonto per via dell’acqua colpita dal sole. Purtroppo quando l’ho vista era nuvoloso.
Il ghiacciaio di Solheimajökull è una meta unica per le scalate, nonché una meta imperdibile nella costa sud dell’Islanda.
Vedrete infatti gruppi di persone che scalano il blu intenso del ghiacciaio con scarponi e picchetti. Il terreno è per la maggior parte lavico, quindi nero, e crea un bellissimo contrasto con il bianco e il blu del ghiaccio.
È un classico di ogni viaggio in Islanda: la spiaggia nera, nelle vicinanze del villaggio di Vik. Qui i venti sono spesso molto forti e le onde potentissime. È quindi consigliato stare abbastanza distanti dalla riva. Il rumore delle onde che si infrangevano era assordante.
Qui vedrete anche un ammasso di rocce a forma di piramide chiamato Hálsanef costantemente sorvolato da uccelli come pulcinelle di mare, fulmari e urie nere. Incredibile la formazione di colonne di basalto sotto la quale è possibile passeggiare.
Il villaggio di Vik ospita circa 300 abitanti ed è un piccolo gioiello del sud dell’Islanda: c’è una chiesa, casette e poche strade. Sicuramente magico e pittoresco perché situato nella fertile valle di Myrdal, a 180 chilometri da Reykjavik.
Io ho fatto questo tour della costa sud islandese a gennaio, quindi in pieno inverno. A tal proposito qui ho scritto come visitare l’Islanda in inverno. Non avevo una macchina quindi mi sono affidato ad una gita organizzata.
A tal proposito, un itinerario della costa sud dell’Islanda che mi sento di consigliarvi è questo qui perché tocca i principali punti e ha un costo piuttosto ridotto. Prenotatelo prima di partire e preparatevi a rimanere a bocca aperta!
Anche se io la prima volta ci sono andato proprio a marzo, quando c’era la neve, vi consiglio di visitare Yosemite durante l’estate, in tarda primavera o prima che inizi l’autunno. D’inverno vengono chiuse molte strade, percorsi e punti di osservazione. Durante l’estate lo spettacolo è impareggiabile.
Cosa visitare a Yosemite in un giorno? Le tappe:
Ecco la mappa del mio itinerario di un giorno a Yosemite:
Sono 4 luoghi d’interesse da visitare preferibilmente in ordine, tranne per gli ultimi due che sono intercambiabili. Questi potete decidere di visitarli alla fine per il tramonto o all’inizio per ammirare l’alba.
Ci sono tantissime altre cose da vedere; questo itinerario è consigliabile a chi visita Yosemite per la prima volta.
Durante una visita di un giorno a Yosemite è imperdibile la vista da Tunnel View. Sarà la vostra prima tappa perché è uno dei punti d’osservazione più vicini all’ingresso del parco. È un panorama classico quando si pensa a Yosemite ed è infatti uno dei più belli. Vedrete, da sinistra verso destra, El Capitan, la Half Dome e la Bridalveil Fall. Non c’è da camminare né da superare ostacoli, è un semplice belvedere.
Come arrivare a Tunnel View: Io ci sono arrivato dalla strada 140, ma ci si arriva anche dalla 41. In ogni caso, selezionate Tunnel View sulle vostre mappe e seguite le indicazioni del navigatore: arriverete in un parcheggio poco prima di un tunnel, dove potrete parcheggiare e ammirare la vallata.
È uno dei posti più famosi di Yosemite anche se la cascata in sé non è così alta e maestosa come le Yosemite Falls. L’acqua cade a 189 metri d’altezza ed effettivamente ricorda il velo di una sposa, soprattutto quando c’è vento. Come arrivare alla Bridalveil Fall e difficoltà: Terminate le foto di rito a Tunnel View, proseguite sulla stessa strada (Wawona Road) superando la galleria, finché non arrivate al parcheggio della Bridalveil Fall. Dovreste trovarlo sulla destra.
Lasciate pure acqua e snack in macchina perché il trail è molto breve e semplice, oltre che asfaltato; è lungo poco più di 2 chilometri andata e ritorno.
Una volta raggiunte le cascate potete scegliere di vederle da dove finisce il sentiero, oppure arrampicarvi sulle rocce e ammirarle da sotto. State attenti a dove mettete i piedi e soprattutto agli altri turisti perché la zona è solitamente molto affollata.
È stato il trail che ho preferito e credo sia uno dei più belli che abbia mai fatto in assoluto. Decisamente più isolato rispetto agli altri punti, vede un susseguirsi di scenari diversi, da abeti, piante basse e radure aperte. Non sono rari quei pazzi che, da una roccia all’altra, salgono sulla slackline camminando sospesi nel vuoto (in foto). Come arrivare a Taft Point e difficoltà: si trova su Glacier Point Road, a 4 chilometri circa da Glacier Point. Per raggiungerlo è necessario fare un giro piuttosto lungo. Infatti, sebbene sia situato a pochi chilometri in linea d’aria dallo Yosemite Village (e dalla tappa precedente, Bridalveil Fall), la strada per arrivarci torna indietro su Wawona Road finché non incrocia Glacier Point Road. Quest’ultima è da percorrere fino al Sentinel Dome Parking. Da lì entrate nella foresta camminando sul meraviglioso Pohono Trail (è solo un pezzo del Pohono Trail in realtà) per meno di 2 chilometri. La difficoltà è nulla in quanto quasi del tutto pianeggiante, se non per l’ultima parte, rocciosa, ma decisamente semplice.
A 975 metri dalla valle, il Glacier Point offre panorami impareggiabili sulle Yosemite Falls, la Half Dome e sulle Nevada e Vernal Falls. Glacier Point è delimitato da alcune barriere, ma ci sono delle zone aperte dove è possibile sedersi e guardare giù. Consiglio: entrate nel visitor center, vendono gelati.
Come arrivare a Glacier Point e difficoltà: dopo Taft Point proseguite sempre su Glacier Point Road salendo su fino al parcheggio. Tenete conto che se provate a cercare su Google Maps la strada in inverno, per un eventuale viaggio in estate (o se siete così avventurosi da visitare Yosemite in inverno) non vi verranno mostrate le indicazioni. Questo perché Glacier Point Road chiude nei mesi invernali.
Se state programmando il viaggio, selezionate “Partenza” e scegliete un giorno estivo a caso o la data della vostra visita.
Questi sono quattro punti da non perdere se intendete vedere Yosemite in un giorno. Il parco è enorme, quindi è inutile dire che la lista sarebbe infinita e che bisognerebbe trascorrerci una settimana intera per esplorarlo a fondo. Riuscirete comunque a coglierne l’essenza e ad innamorarvene.
Volete visitare Yosemite da San Francisco e non intendete affittare un’auto?
Vi consiglio questo tour organizzato che include anche il Sequoia National Park!
Per altre informazioni è bene tenere presente il sito del National Park Service. Sono molto utili gli avvisi sulle strade chiuse, soprattutto in estate quando gli incendi sono frequenti.
]]>Usciamo dalla città mentre il sole mi riscalda dal finestrino e passiamo lungo strade alberate, salendo in alto e lasciandoci Sofia alle spalle.
È ora di iniziare la scalata: bisogna prendere una funivia per arrivare fino in cima, da dove possiamo scegliere i vari percorsi da fare.
Saliamo sul sedile da due posti e subito veniamo accolti dal silenzio assoluto che regna tra i boschi di abeti, interrotto solo dal cigolio dei cavi in acciaio della struttura. Venti minuti più tardi, raggiungiamo la cima: qui c’è una baita nella quale non vedevo l’ora di prendere un caffè e magari anche una torta al cioccolato, ma mi arrendo poco dopo essere entrato. L’odore non è dei migliori, è piuttosto trascurata e non c’è nessuno. Bene, iniziamo la scalata senza caffè. E senza torta al cioccolato. Come quella volta in Vietnam, anche senza scarpe giuste.
Il cartello della mappa è rovinato e ingiallito, non si capisce molto. Ma la guida a Sofia ci ha consigliato di prendere il percorso giallo e poi quello rosso per tornare. Ci accodiamo ad una coppia di indiani e ad un uomo dall’accento dell’Europa dell’est, per poi perderli di vista poco dopo perché veniamo distratti dal primo lago. La vista è mozzafiato e sotto di noi lo specchio d’acqua di origine glaciale riflette le montagne innevate.
Ci orientiamo grazie alle poche rocce segnate di giallo che troviamo, percorrendo salite tra pietre pericolanti e ruscelli, fango e neve sciolta.
Alcuni tratti sono in salita, altri invece scendono a picco per due metri d’altezza e siamo costretti a scendere da seduti.
Il secondo lago che incontriamo è quello che alla fine della giornata si aggiudica la medaglia d’oro per il più bello. Sarà che erano ormai passate due ore e ci siamo fermati lì a mangiare il panino preparato al supermercato, sarà perché è considerato il più limpido dei sette. Si chiama infatti Salzata, che significa “lacrima”.
La scarpinata continua salendo sempre più su, quando due ragazze che ci indicano la direzione giusta da seguire. Preoccupati di non tornare in tempo per prendere lo shuttle che ci porterà al monastero di Rila, acceleriamo il passo. Facile a dirsi, difficile da mettere in pratica quando hai delle semplici Nike e devi salire su rocce appuntite e passare sul fango scivoloso.
Un altro lago, un’altra pausa. Guardo la neve luccicare al sole e sciogliersi pian piano. Ci sono quattro gradi ma fa caldo e il mio naso inizia a diventare rosso (come al solito).
Finalmente, proprio quando siamo confusi su dove andare, ci ricongiungiamo con i due indiani e il tizio dell’est Europa. Ok, ora siamo sul percorso rosso, quello che la guida ci aveva detto di seguire al ritorno.
Saliamo sempre di più e riusciamo a vedere altri due laghi. Il panorama che si presenta è questo qui. Una sorta di valle dei re molto più fredda.
Il periodo migliore per visitare le montagne della Bulgaria è d’estate perché durante le stagioni più fredde l’acqua ghiaccia fino a raggiungere due metri di spessore. Non è il nostro caso perché pur essendo ottobre, la giornata è meravigliosa.
Rischio di cadere quasi 10 volte come da mia abitudine, fortunatamente però le scivolate si fermano prima che io tocchi il fango.
La discesa si rivela più difficile della salita sia per il terreno scivoloso, sia per alcuni tratti completamente ricoperti da neve. Un signore giapponese con i mocassini cammina verso di noi, salendo, e poi scompare dietro la vallata. “Come farà?” mi chiedo.
Finalmente, quattro ore dopo siamo tornati al punto di partenza. Nello chalet, con qualche difficoltà per via dell’assenza di personale, riacquistiamo il biglietto di ritorno.
Sta volta però c’è qualcun altro. Famiglie e signori di mezza età stanno mangiando in silenzio nella squallida sala, ora inondata dai colori arancioni del sole delle 2. Di lato, sulla sinistra, una signora serve il cibo e poggia un piatto appesantito da uno sformato alto dieci centimetri.
Nei venti minuti di discesa sulla funivia ascolto il fruscio degli alberi e mi copro la testa con il cappuccio del giubbotto per ripararmi dal vento gelido. In questa giornata di ottobre gli alberi iniziano ad ingiallire e le rocce bianche sotto di me, a più di 20 metri, non si distinguono dalle chiazze di neve.
È un momento di transizione tra l’autunno e l’inverno, quando il clima è confuso e scioglie la neve che aveva lui stesso creato qualche giorno prima. Uno spettacolo sconclusionato. Alla fine che me ne faccio di un caffè e di una torta al cioccolato?
]]>Il Sudafrica si sta facendo strada nella mia lista di viaggi da fare. Sta emergendo piano piano e salendo di posizione dopo aver tolto Colorado e Islanda (in cui tornerò assolutamente!). Quindi eccomi qui a raccogliere informazioni e idee su una futura avventura nel continente africano.
Sapevate che il Sudafrica è l’unico stato al mondo ad avere tre capitali? Sono Città del Capo (sede del parlamento) Pretoria (sede del governo) e Bloemfontein (sede del potere giudiziario). Ufficialmente, per questioni politiche e internazionali, viene però considerata Pretoria.
Per tutte le informazioni su sicurezza, visti e salute, vi invito a dare un’occhiata su Viaggiare Sicuri.
Ecco un riepilogo con le nozioni più importanti:
Cape Town è una delle città più affascinanti del Sudafrica e come tale richiede un po’ di tempo per scoprirla bene. Io personalmente non mi perderei la vista dalla Table Mountain: qui si gode di un panorama sulla città e sul blu dell’Oceano Atlantico.
Dato che mi piace la natura più di città, musei e cultura, andrei subito al sodo: Penisola del Capo. È una penisola rocciosa che si estende per 75 chilometri nell’Oceano Atlantico ed è ricca di bellezze naturali. La strada panoramica tocca spiagge come Camps Bay, Clifton e Hout Bay da dove è possibile anche fare una crociera per Seal Island (isola delle foche). Questo è l’unico posto al mondo insieme all’Australia nel quale gli squali bianchi saltano dall’acqua per catturare le foche.
Non è finita qui: è immancabile una fermata a Boulders Beach per osservare la colonia di pinguini.
Altro posto che non mi perderei è il Garden Route National Park, una serie di strade che nascondo spiagge, foreste, campi da golf e piccoli negozi. La Garden Route è famosa anche per la vegetazione, il fynbos (patrimonio UNESCO), che orna il paesaggio con fiori gialli, arancioni e viola.
Da non dimenticare la piccola cittadina di Knysna per assaggiare le sue rinomate ostriche.
I posti per fare un safari in Sudafrica (o molti di più) sono molteplici. Ci sono numerose riserve private in cui è possibile alloggiare all’interno di strutture di lusso come il Kwandi Private Game Reserve (in foto), ma anche parchi molto più grandi e visitati come il famoso Kruger National Park, il più esteso del Sudafrica (ben 20.000 chilometri quadrati).
L’ideale per godersi al meglio un safari in Sudafrica sarebbe dormire all’interno del parco ma è inutile dire che i prezzi sono alle stelle. Non disperate: basta spostarsi leggermente fuori dalla riserva e si trovano sistemazioni per tutte le tasche dalle quali potete partire per un tour.
Ogni safari in Sudafrica che si rispetti dovrebbe avere come obiettivo quello di vedere i big five: elefante, leone, leopardo, rinoceronte e bufalo. Vederli sulle banconote sudafricane non basta giustamente, quindi aguzzate la vista e incrociate le dita!
Io non vedo l’ora di vederli dal vivo.
Foto: pixabay
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