Usciamo dalla città mentre il sole mi riscalda dal finestrino e passiamo lungo strade alberate, salendo in alto e lasciandoci Sofia alle spalle.

È ora di iniziare la scalata: bisogna prendere una funivia per arrivare fino in cima, da dove possiamo scegliere i vari percorsi da fare.

Saliamo sul sedile da due posti e subito veniamo accolti dal silenzio assoluto che regna tra i boschi di abeti, interrotto solo dal cigolio dei cavi in acciaio della struttura. Venti minuti più tardi, raggiungiamo la cima: qui c’è una baita nella quale non vedevo l’ora di prendere un caffè e magari anche una torta al cioccolato, ma mi arrendo poco dopo essere entrato. L’odore non è dei migliori, è piuttosto trascurata e non c’è nessuno. Bene, iniziamo la scalata senza caffè. E senza torta al cioccolato. Come quella volta in Vietnam, anche senza scarpe giuste.

Il cartello della mappa è rovinato e ingiallito, non si capisce molto. Ma la guida a Sofia ci ha consigliato di prendere il percorso giallo e poi quello rosso per tornare. Ci accodiamo ad una coppia di indiani e ad un uomo dall’accento dell’Europa dell’est, per poi perderli di vista poco dopo perché veniamo distratti dal primo lago. La vista è mozzafiato e sotto di noi lo specchio d’acqua di origine glaciale riflette le montagne innevate.

Ci orientiamo grazie alle poche rocce segnate di giallo che troviamo, percorrendo salite tra pietre pericolanti e ruscelli, fango e neve sciolta.
Alcuni tratti sono in salita, altri invece scendono a picco per due metri d’altezza e siamo costretti a scendere da seduti.

Il secondo lago che incontriamo è quello che alla fine della giornata si aggiudica la medaglia d’oro per il più bello. Sarà che erano ormai passate due ore e ci siamo fermati lì a mangiare il panino preparato al supermercato, sarà perché è considerato il più limpido dei sette. Si chiama infatti Salzata, che significa “lacrima”.

La scarpinata continua salendo sempre più su, quando due ragazze che ci indicano la direzione giusta da seguire. Preoccupati di non tornare in tempo per prendere lo shuttle che ci porterà al monastero di Rila, acceleriamo il passo. Facile a dirsi, difficile da mettere in pratica quando hai delle semplici Nike e devi salire su rocce appuntite e passare sul fango scivoloso.

Un altro lago, un’altra pausa. Guardo la neve luccicare al sole e sciogliersi pian piano. Ci sono quattro gradi ma fa caldo e il mio naso inizia a diventare rosso (come al solito).

Finalmente, proprio quando siamo confusi su dove andare, ci ricongiungiamo con i due indiani e il tizio dell’est Europa. Ok, ora siamo sul percorso rosso, quello che la guida ci aveva detto di seguire al ritorno.
Saliamo sempre di più e riusciamo a vedere altri due laghi. Il panorama che si presenta è questo qui. Una sorta di valle dei re molto più fredda.

Il periodo migliore per visitare le montagne della Bulgaria è d’estate perché durante le stagioni più fredde l’acqua ghiaccia fino a raggiungere due metri di spessore. Non è il nostro caso perché pur essendo ottobre, la giornata è meravigliosa.

Rischio di cadere quasi 10 volte come da mia abitudine, fortunatamente però le scivolate si fermano prima che io tocchi il fango.
La discesa si rivela più difficile della salita sia per il terreno scivoloso, sia per alcuni tratti completamente ricoperti da neve. Un signore giapponese con i mocassini cammina verso di noi, salendo, e poi scompare dietro la vallata. “Come farà?” mi chiedo.

Finalmente, quattro ore dopo siamo tornati al punto di partenza. Nello chalet, con qualche difficoltà per via dell’assenza di personale, riacquistiamo il biglietto di ritorno.
Sta volta però c’è qualcun altro. Famiglie e signori di mezza età stanno mangiando in silenzio nella squallida sala, ora inondata dai colori arancioni del sole delle 2. Di lato, sulla sinistra, una signora serve il cibo e poggia un piatto appesantito da uno sformato alto dieci centimetri.

Nei venti minuti di discesa sulla funivia ascolto il fruscio degli alberi e mi copro la testa con il cappuccio del giubbotto per ripararmi dal vento gelido. In questa giornata di ottobre gli alberi iniziano ad ingiallire e le rocce bianche sotto di me, a più di 20 metri, non si distinguono dalle chiazze di neve.

È un momento di transizione tra l’autunno e l’inverno, quando il clima è confuso e scioglie la neve che aveva lui stesso creato qualche giorno prima. Uno spettacolo sconclusionato. Alla fine che me ne faccio di un caffè e di una torta al cioccolato?

Ryanair ha aperto i portelloni degli aerei a chi non poteva spendere centinaia di euro per trascorrere due giorni in Europa. Ha permesso (e ancora permette) a milioni di persone di viaggiare. Di spostarsi, tentare la fortuna altrove, andare a trovare amici in Erasmus e addirittura di permettere relazioni a distanza. Londra, Bruxelles, Amsterdam, Budapest, Varsavia, Valencia, Copenaghen, Atene, Santorini, Parigi, Marsiglia, Oslo, Stoccolma, Bucarest, Lisbona, Norimberga, Sofia… Sono tutte città che ho visitato grazie a Ryanair, spendendo anche solo 1,99€ per un biglietto di andata.

Ad ogni città ricordo un’esperienza in particolare, un momento speciale, un posto che mi ha colpito. Ecco alcuni ricordi sparsi, da Londra a Santorini.

24 ore a Londra per il concerto degli OneRepublic

Nell’Ottobre del 2014 ho preso un volo per Londra Stansted con il solo scopo di vedere gli OneRepublic, la mia band preferita. Con uno zainetto sulle spalle sono andato direttamente alla O2 Arena dall’aeroporto e ho cantato a squarciagola insieme a migliaia di persone.
Il giorno dopo ho visto Londra per circa 6 ore: il tempo di girarla a piedi tra Big Ben, Piccadilly e Trafalgar Square e riprendere il volo per Roma la sera. Una toccata e fuga, breve ma intensa.

A trovare un’amica in Erasmus a Lisbona

Mi avevano parlato spesso di Lisbona, come una città stupenda e colorata. Non è una delle mie preferite ma è sicuramente un piccolo gioiello da visitare. E quale scusa migliore se non per andare a trovare un’amica che era lì in Erasmus? Abbiamo mangiato il classico bitoque, un piatto iperproteico composto da carne, uova, patate fritte, riso e verdura in una piccola osteria nascosta; assaggiato i famosi pastéis de Belém (che avevo provato in un’ex-colonia portoghese, Macao, durante il mio viaggio ad Hong Kong) e, ovviamente, ci siamo goduti vari punti panoramici della città, particolare per i suoi tetti rossi.

Leggi anche: Come arrivare a Cabo da Roca da Lisbona

Le meraviglie della natura in Bulgaria

Parchi e chiese ad ogni angolo, mura decadenti, ristoranti hipster e café accoglienti. Sofia è una città verdissima (non perdete il parco Borisova Gradina) e soprattutto molto economica: non ho mai pagato più di 3€ per il taxi o 10€ per un pranzo o una cena.
Ma l’highlight dei tre giorni trascorsi lì, è stata l’escursione ai Sette Laghi della Rila, un complesso montuoso che nasconde sette specchi d’acqua tra montagne e vallate. Si trova a due ore dalla città e bisogna camminare per circa quattro ore tra sentieri più o meno segnati. Scarpe da trekking, acqua e qualche snack: non vorreste vedere anche voi questo posto mozzafiato? Date un’occhiata sul mio profilo Instagram per altre foto.

Litri di birra a Bruxelles con un biglietto aereo da 2€

È iniziato tutto con “Ci sono dei voli a 2€ a tratta per Bruxelles, li prendo e andiamo“.
E così ci siamo ritrovati a Bruxelles per meno di 48 ore spendendo 30€ per volo e hotel. Praticamente abbiamo pagato più per bere perché a Bruxelles bisogna provare le miriadi di birre prodotte localmente: è d’obbligo una visita al Delirium Café e all’Au Daringman.
Era la mia terza volta a Bruxelles, una città che amo e che considero una delle mie preferite in assoluto e mi ha sorpreso di nuovo quando ho visto La Grand Place addobbata completamente con luci bianche e blu accese al calar del sole.

Santorini in mezza giornata da Atene per il tramonto

Sognavo di vedere il tramonto più amato del mondo da anni. E lo sogno ancora oggi.
Mi trovavo ad Atene (sempre a trovare quella mia amica in Erasmus che poi è andata a Lisbona) e girando sul sito di Ryanair ho trovato dei voli a 10€ a tratta per Santorini. Gli orari erano perfetti: partenza la mattina presto e ritorno alle 19, tutto in un giorno. Ho trascorso circa otto ore tra le stradine di Oia e Thira, incantato dal bianco candido delle casette e dal blu intenso del mare, finché non ho visto uno degli spettacoli più emozionanti della mia vita. Il sole ha ricoperto l’isola di una luce arancione, un paio d’ore prima che io prendessi il volo di ritorno per Atene. Tempismo perfetto.

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Tra un gratta e vinci venduto a bordo e la trombetta ad ogni atterraggio in anticipo, sorrido, divertito. E so che anche la prossima volta mi aspetterà una sveglia alle 4. Ma so che ne varrà la pena.

Quando dopo circa 40 minuti di attesa tutte le valigie sono state scaricate sul rullo, nella mia mente penso “Quindi non succede sempre agli altri“. E infatti sta volta tocca a me: il mio zaino-valigia di Decathlon è disperso. Al suo interno anche gli scarponi da trekking che avevo comprato apposta prima di partire.
All’ufficio dello smarrimento bagagli, una donna con un forte accento islandese (si nota dalle “s” pronunciate come “sh”) mi fa riempire dei moduli e mi dice di consegnarli ad un altro ufficio, quello della dogana, poco prima dell’uscita. Seguo le sue indicazioni e, rassegnato, compro il biglietto del bus per Reykjavik.

Una bufera come non ho mai visto prima mi attende fuori. Il forte vento trasforma la neve in ghiaccio tagliente che mi colpisce il viso: welcome to Iceland.

Arrivato in ostello, faccio subito presente che potrebbe chiamare l’aeroporto per portarmi la valigia. Poi vado in camera e mi faccio il letto (per chi non è mai stato in ostello, solitamente funziona così). Mi siedo e guardo le uniche cose che ho con me: uno zaino con al suo interno computer, macchina fotografica, cavalletto, guanti, sciarpa, cappello, due calzini termici e una calzamaglia. Anche pane del Mulino Bianco e tre vaschette di Nutella. Un coltello di plastica per spalmarla.
Tralasciando l’importanza della Nutella (che da 1 a 10 è 10), mi manca tutto il resto: biancheria, magliette, maglioni, felpe, calzini, scarponi.

Scrivo ai miei amici su WhatsApp e tra “che sfiga” e messaggi di conforto ce n’è uno che mi rimane stampato nella mente più di tutti: “Tra tutti i posti al mondo, l’unico in cui NON PUOI perderti la valigia è l’Islanda“.

L’Islanda, terra di ghiacciai, di vulcani, dal clima imprevedibile e abitata da mangiatori di squalo putrefatto, mi accoglie in una fredda mattinata di Gennaio lasciando la valigia in balia degli aeroporti, con una bufera di neve e un paio di Timberland da passeggio con le quali mi avventuro in città, cercando di non scivolare sul ghiaccio.
Al centro di Reykjavik attorno alle 14:00 ci siamo solo io e altre due-tre persone che cercano riparo sotto al portico di un negozio. Con il telefono alla mano cerco un posto per mangiare, controllare il bagaglio online e chiamare l’assicurazione di viaggio.
Un bagel con salmone e un caffè è il mio pranzo in un accogliente coffee shop con massicci tavoli in legno. Mangio, mi rilasso 10 minuti, e poi inizio subito a sbrogliare la questione valigia:

• Effettuo l’accesso online per controllare lo stato del recupero bagagli di Norwegian;
• Chiamo l’assicurazione della mia carta di credito per sapere se posso usufruire del supporto per acquistare beni di prima necessità come vestiti e articoli da toletta;

Niente da fare:

• La tizia con il forte accento islandese ha sbagliato a trascrivere il mio nome e il mio cognome. Ciò rallenterà sicuramente il processo e chissà se se ne accorgeranno;
• L’assicurazione mi dice che devo aver acquistato il biglietto aereo con la carta di credito per ricevere supporto. L’ho acquistato invece con un’altra carta che non ha l’assicurazione viaggio. E ovviamente, non ho un’assicurazione di viaggio, né medica, come in tutti i viaggi in Europa che faccio.

Ok, non ho vestiti, mi trovo in uno dei paesi più cari al mondo, ma ho 4 tour prenotati e non intendo buttare tutto all’aria.

Il centro di Reykjavik pullula di negozi di abbigliamento tecnico con prezzi minimi per una felpa/maglione di 80€. Entro e esco da circa 10 negozi, tutti con gli stessi prezzi. Con meno di 80€ comprerei solo dei guanti che già ho. Cerco H&M su Google Maps invano. In Islanda non esiste.
Scopro che c’è un centro commerciale non lontano dove posso comprare vestiti a prezzi più bassi: prendo un taxi e in 10 minuti e 25€ sono al Kringlan Mall. Qui è dove i locali fanno spesa e shopping. Compro mutande, calzini, un maglione, calzamaglia, bagnoschiuma e shampoo. Il tutto per più di 150€. Taxi per Reykjavik, altri 10 minuti, altri 25€.

Parte di mesi di risparmi buttati in abbigliamento, taxi e cose di cui non avrei bisogno. Mia mamma che mi scrive “Quanto ci mette un pacco ad arrivare lì se lo spedisco?”. La neve che taglia il viso mi entra nell’occhio e mi rimane dolorante per i successivi due giorni. Tutte le mattine prima dei tour chiedo in reception se è arrivata la valigia e la risposta è sempre negativa. 

Voi direte: hai comprato i vestiti, ma prima o poi tornerai a casa, no? Sì, dagli Stati Uniti però.
Perché dopo i miei cinque giorni in Islanda andrò a New York per una settimana. Ciò significa che se la valigia non arriva prima della mia partenza per gli USA dovrò comprare altre cose perché non ne ho abbastanza. Significa spendere altri soldi che investirei più volentieri in panini e patatine fritte.
Intanto nella mia camera vanno e vengono diversi viaggiatori. Una ragazza danese a Reykjavik per studiare, una ragazza indonesiana con 4 bottigliette di alcol per tenersi calda “perché qui fa freddo e l’alcol costa tanto” e tre ragazzi australiani probabilmente in viaggio per tutta Europa anche loro con due bottiglie (grandi) di alcol.

Il penultimo giorno faccio un tour della costa sud e mi si riempiono gli occhi di stupore e il cuore di meraviglia. Vedo spiagge con la sabbia nera, un ghiacciaio, panorami mozzafiato e cascate. Avvicinandomi alla cascata Seljalandsfoss e camminandoci dietro, mi si bagnano i capelli, la macchina fotografica e tutta la parte davanti dei jeans. Infreddolito ma elettrizzato, con il naso che cola, mi unisco al resto dell’autobus, diventato un concerto di nasi che tirano su. Tutti bagnati ma con le facce ancora sbalordite. Come la mia quando, dopo il tour, nella lobby dell’ostello verso le 20:30, aspetto l’autobus per un’ultima escursione. Si avvicina la ragazza del desk: “Domani porteranno la tua valigia”. Parole che aspettavo da giorni, proprio come aspettavo questo tour: quello dell’aurora boreale.

Oltre ad aver imparato che bisogna sempre fare l’assicurazione sul bagaglio, ho anche messo alla prova me stesso in viaggio da solo, senza amici e senza supporto morale. Sono riuscito a cavarmela e ho contato  esclusivamente su me stesso. Una valigia persa mi ha reso forse un po’ più saggio e consapevole delle mie capacità di adattamento e problem solving. Non ho mollato i tour, ho affittato gli scarponi, ho anche ricevuto il 50% dei soldi spesi nei vestiti.

E ho visto l’aurora boreale. La valigia forse era l’ultimo dei miei problemi.

“È la cosa più islandese che abbia mai visto” dico.

Borgthor, mamma e figlia di New York e una coppia di scozzesi, ridono.

 Tour in Islanda con Jeep 4×4: la mia esperienza

Alle 8:30 di mattina ero nella hall del Downtown Reykjavik Hostel ad aspettare la Jeep che mi avrebbe portato nelle zone meno battute dell’Islanda occidentale.

Mentre finivo il mio panino con la Nutella guardavo fuori: era buio pesto, nevicava e avevo paura di non vedere la Jeep fermarsi di fronte all’ostello.
Verso le 8:45 arriva quello che avrei definito un carro armato per la sua imponenza. Precisamente una Land Rover Defender nera opaca con gomme alte un metro e fari rotondi al led. “Mica me l’aspettavo così figa” ho pensato.
Entrando nella 4×4 sento due voci provenire dal buio, dietro di me. Erano Eliza e la mamma, di New York, che mi salutavano. Non le avevo viste perché a me ovviamente piace iniziare la giornata con una bella figuraccia. Così come non avevo visto la coppia di signori scozzesi che erano dietro di loro e me ne sono accorto solo dopo un’ora e mezza di tragitto da Reykjavik alla prima tappa del tour, le due cascate Barnafoss e Hraunfossar.

Sono delle cascate particolari, decisamente non alte e imponenti, ma non per questo meno affascinanti.

Ci sono alcune leggende dietro i loro nomi, soprattutto per quanto riguarda Barnafoss, che significa “La cascata dei bambini”. Chiedete alla vostra guida di raccontarvi la storia.

La seconda tappa del tour in 4×4 è il terreno lavico di Hallmundarhraun.

Questa vallata risale al decimo secolo e si estende per 52 chilometri in lunghezza e 7 di larghezza. Al di sotto racchiude le grotte più grandi d’Islanda che è possibile esplorare se le condizioni lo permettono.
Purtroppo la situazione era questa, quindi i tunnel erano impraticabili:

Abbiamo camminato per 40 minuti, solo noi sei, chiacchierando di tanto in tanto e guardandoci intorno. L’unico rumore era quello dei nostri passi.

Sapevate che l’acqua che si beve dal rubinetto in Islanda ha una qualità tra le più elevate al mondo?

Prendete un respiro profondo: Deildartunguhver. È il nome della sorgente termale più potente in Europa. Ben 180 litri al secondo di acqua a 100°C scorre tra queste rocce rossastre. Non va di certo sprecata. Gli islandesi ne fanno buon uso grazie ad un condotto lungo 64 chilometri (il più lungo in Islanda) che smista l’acqua nelle tubature delle città.

Ed eccoci sul ghiacciaio. Si chiama Langjökull ed è l’ultima tappa del tour in Jeep 4×4.

Si trova nel bel mezzo delle Highlands islandesi a circa 1.400 metri sopra al livello del mare e l’obiettivo della visita è di far toccare con mano cosa si prova a camminare sulla neve a 1.400 metri di altezza senza riferimenti e con una visibilità praticamente nulla. Non riuscivo a vedere cosa c’era a cinquanta metri di distanza dal mio sguardo.

Il nevischio picchiettava sul giubbotto e appena due centimetri sotto il terreno rifletteva un blu intenso.

Scendere dal ghiacciaio è stata un’esperienza elettrizzante. Per più di tre ore non c’erano nient’altro che montagne ed eravamo gli unici sulla strada. Dimenticate l’asfalto, con “strada” intendo le tracce lasciate da un’altra jeep che ha fatto lo stesso percorso il giorno stesso.

L’esperienza di Borgthor ci ha permesso di percorrere un tratto in pendenza estrema: dalla parte destra avevamo un precipizio a 10 metri di distanza ed eravamo per metà spostati di lato mentre il ghiaccio faceva scivolare la Jeep.

Dopotutto, per uno che mangia un panino su un ghiacciaio, cosa vuoi che sia?

Visitare l’Islanda in inverno può essere difficile e alcune strade non sono accessibili alle auto normali.

Ecco perché spesso viene consigliato l’utilizzo di una 4×4, che sia per l’affitto o per un tour. Per quest’ultimo, mi sono rivolto a Iceland Rovers.

Questi sono i dettagli dell’escursione in Jeep 4×4 con Iceland Rovers, Essential Iceland:

• Disponibilità e orari: dal 1 Giugno lunedì, mercoledì, giovedì e sabato con inizio alle 8:30. Il resto dell’anno lunedì, giovedì, venerdì e sabato alle 9:00;
• Durata: 9-11 ore;
• Il pick-up in hotel (la maggior parte di Reykjavik) è previsto tra le 8:30 e le 8:50;
• Costo: 44.900 ISK, circa 367€.

[wp-svg-icons icon=”checkmark-circle” wrap=”i”] Tour provato in collaborazione con Iceland Rovers. Come sempre, tutte le opinioni sono personali.

I bambini e i ragazzi prendono l’autobus 403  per tornare a casa da scuola e sembrano essere abituati ai tornanti del tragitto per Cascais. La fermata è proprio Cabo Da Roca, la terzultima della tratta. Impossibile sbagliarvi, vedrete il faro e i visitatori in lontananza, che ammirano il paesaggio dalla scogliera.

Aqui onde a terra se acaba e o mar começa. Luís Vaz de Camões

Il punto più a occidente dell’Europa continentale, a 45 chilometri da Lisbona, si presenta con scogliere a picco sul mare, a 140 metri d’altezza.

Una volta punto di riferimento dei navigatori, Cabo da Roca accoglie anche numerose specie animali quali cormorani e falchi pellegrini.

Non solo, il suo terreno è per la maggior parte avvolto da un manto erboso totalmente fotogenico: il fico degli Ottentotti, originario del Sud Africa.

Le opportunità per fare foto sono tantissime, state attenti però.

Il tutto è delimitato da una staccionata che viene facilmente superata da chiunque (me compreso), altrimenti non ci si gode il panorama al 100%. Non fate però come quei due turisti che nel 2014 ci hanno lasciato la pelle; non avvicinatevi troppo ai precipizi.

Non fermatevi solo sulla parte iniziale.

Quella che incontrate per prima venendo dalla fermata dell’autobus per intenderci. Proseguite verso il monumento preso d’assalto dai turisti e superatelo andando verso sinistra. Facendo circa 400 metri arriverete ad un’altra veduta mozzafiato di Cabo da Roca, decisamente meno affollata.

Il momento migliore per visitare Cabo da Roca è il tramonto.

Calcolate circa 45 minuti da Sintra e controllate l’orario del tramonto sul vostro telefono. Aspettate poi che il cielo diventi scuro e che il sole sparisca per guardare il faro risalente al diciottesimo secolo girare incessantemente.

Le scogliere sono ferme da chissà quanti migliaia di anni e lasciano che il vento cambi la loro forma. Assistono ad uno spettacolo unico tutti i giorni: un po’ sono invidioso.

Nel paese dove da un lato della strada c’è un ristorante che fa hamburger con arredamento di design e dall’altra c’è una baracca che vende carne e zuppe in contenitori di plastica con tavolini sul marciapiede, il primo McDonald’s ha aperto nel Febbraio 2014; un fastfood americano in Vietnam che però non accetta carte di credito o dollari americani.
Tra Cina, Laos, Cambogia e il Mar Cinese meridionale, c’è un paese che fa fatica a rialzarsi ma lo fa col sorriso. Lo fa con il cibo, con la cordialità, con un’accoglienza che avrebbe un ragazzo al primo giorno di lavoro in call center. Poi ti butta giù in un attimo perché ai 1.000 motorini che ti sfrecciano nei tuoi 2 metri quadrati di spazio personale, non interessa che sei sulle strisce. I 1.000 motorini ti schivano e vanno per la loro strada, magari con un mobile legato sul sedile. Impossibile abituarsi a quel modo di guidare.

Nelle città più grandi, come Ho Chi Minh che conta quasi 10 milioni di abitanti, cemento, disordine, case costruite senza criteri architettonici precisi e umidità al 90% ti fanno quasi venir voglia di tornare in hotel perché si fa fatica a vedere il sole, lo smog è tanto, il chiasso dei clacson supera il volume della tua voce e dopo 18 ore di voli e scali, Ho Chi Minh è l’ultima cosa che vuoi vedere. È come il compito di matematica in prima ora al liceo. Ma posi le valigie e affronti un mondo diverso dal tuo, ci provi, senti nuovi odori e cerchi di abituarti.

Mi mancava il cibo di casa, il “comfort food”.

A metà strada tra Ho Chi Minh (nel sud) e Hanoi (nord) ci sono Hoi An e Hue. Tappe fondamentali per un tour in Vietnam. Di Hue ho visto qualche gallo vicino l’hotel; un tassista insistente al quale, dopo 5 ore di autobus con febbre annessa, ho detto “go away” e mi ha risposto con “fuck you“; due blister di Panadol (pasticche di paracetamolo), antibiotico e termometro. Quattro giorni di febbre in compagnia di 3 canali in lingua inglese e due pacchetti di Oreo. Mi mancava il cibo di casa, il “comfort food”. Mi mancava il mio letto e i consigli di mia madre per la febbre.
Da Hue sono 15 ore in treno per Hanoi, ultima tappa del viaggio. 15 ore terribili, su un letto scomodo, polvere a non finire e la febbre che fortunatamente cominciava a passare. La distanza tra le due città è di 778 km, un viaggio lento, ben diverso da un viaggio in Frecciarossa (Milano-Napoli sono 774 km, vi immaginate a farlo in 15 ore?!).

Ad Ha Long Bay (patrimonio UNESCO) ho fatto kayak tra le isolette e i villaggi dei pescatori, con sotto di me meduse enormi e circondato da imponenti scogli ricoperti di un verde intenso, sentivo solamente l’acqua muoversi. Un silenzio e una calma che raramente ho avuto modo di apprezzare. La mia definizione di pace dei sensi.

Da Hanoi un altro treno. Altre 10 ore. Un’altra notte insonne. Un treno che però porta ad un gioiello del Vietnam vicinissimo alla Cina: a circa due ore dalla stazione, Sapa. Una cittadina abbracciata da montagne e risaie, tornanti e villaggi.

Un percorso di 12 chilometri sotto al sole cocente e i 30 gradi inaspettati hanno messo a dura prova la mia resistenza. Non ho mai fatto escursionismo, non avevo idea che sarei dovuto passare su due pali di bambù con sotto un ruscello o fare l’equilibrista su una vietta di terra con un dirupo affianco a me. Le scarpe non erano adatte, l’acqua era poca e le donne del villaggio Hmong mi hanno salvato la vita 87 volte. Il caldo asfissiante, il sudore, la terra. Pensavo “Almeno l’assicurazione sanitaria l’ho fatta. Il rientro salma è incluso dai!”.  Non riuscivo ad abituarmi a quella situazione. Ero stanco e mi lamentavo, ma non ci pensavo perché i panorami erano pazzeschi, da togliere il fiato.

Non riuscivo ad abituarmi a quella situazione

Solo dopo essere tornato, ho capito che va bene un po’ di smog e il chiasso dei motorini; anche il sudore e soffrire la sete, anche le gambe che fanno male e le mani sporche di terra. Ho capito che se ami tutto di un viaggio, non riesci a coglierne le bellezze. Ho capito che è necessario sentirsi fuori luogo.
New York è la città che amo di più ma non mi darà mai quanto un viaggio del genere. Londra è bella, sì. Anche Parigi. Ma ci si abitua troppo facilmente. È tutto troppo simile al nostro stile di vita e alla nostra cultura.  Il trucco è uscire dalla comfort-zone, dalla quotidianità. Cercare di spingersi oltre i propri limiti e oltre le proprie convinzioni.

Il trucco è proprio non abituarsi.

A mezz’ora da Tijuana, Messico. La vicinanza si sente tutta: il clima perfetto, l’influenza della lingua (mai sentito parlare dello spanglish?) e del cibo. Ma anche Los Angeles è a sole 2 ore di distanza in macchina, che raggiungeremo però gli ultimi due giorni in treno con Amtrak.

Per iniziare l’esplorazione della città, abbiamo fatto un giro con Trolley Tours nei punti più famosi di San Diego:

Il Balboa Park, un’area di 480 ettari con decine di musei, giardini, teatri e ristoranti. Al suo interno, il San Diego Zoo.

L‘Old Town State Park, è invece una delle zone cardine della California. Infatti, nel 1821, quando i messicani ottenero l’indipendenza dalla Spagna, cominciarono a sistemarsi qui costruendo cinque edifici ognuno dei quali appartenente a cinque famiglie: Carrillo, Ruiz, Ybanes, Serrano e Marron. Ancora oggi, è possibile scoprire i cinque edifici costruiti, La Casa de Estudillo, La Casa de Bandini, La Casa de Altamirano Pedrorena e la Mason Street School, che ospitano ristoranti e musei.

Il tour tocca anche Little Italy, diversa dalle solite che siamo abituati a vedere; quella di New York infatti è la classica Little Italy piena di ristoranti tradizionali e se si può dire, alquanto vintage. Invece, a San Diego, è una zona totalmente nuova e trendy, con numerosi ristoranti alla moda.

San Diego è una citta vivibilissima, vivace, ideale per i giovani ma anche per le famiglie. Le spiagge sono immense: ad esempio Coronado Beach, è stata nominata la spiaggia più bella degli Stati Uniti nel 2012, grazie alla sua sabbia bianca e soffice, all’ampia offerta di hotel, resort, ville e condos presenti nell’area.

Fa caldo tutto l’anno e il clima è secco: dimenticate l’umidità della East Coast, benvenuti in SoCal!

Ho prenotato una notte qui, sul monte Koya, per assaporare un minimo della vita monastica dei molteplici templi presenti nell’area. Il monte Koya si trova vicino Osaka ed è uno dei centri monastici più importanti di tutto il Giappone ed è entrato a far parte del patrimonio dell’UNESCO nel 2004. Invece che da Osaka, parto da Kyoto; ben 4 ore di viaggio con svariati cambi di treno, un cable car (che sale in pendenza tra montagne, alberi e un verde incontaminato che si vede raramente) e infine un autobus.

Il tempio è fatto completamente in legno. Camminare sul pavimento è piacevole e le finestre di carta scorrevoli fanno entrare la luce in maniera tenue. Durante la notte piove per più di 6 ore consecutive quindi il rumore incessante della pioggia crea un’atmosfera magica, alimentata anche dai Furin (dei campanellini appesi a quasi ogni finestra) che con il vento suonano e cullano il sonno. Posso dire che ne è valsa la pena. Dormire su un futon, togliersi le scarpe (vanno riposte in un armadio all’esterno, proprio in giardino), indossare le pantofole e poi camminare scalzi nelle camere, sono solo alcune delle abitudini quotidiane che i monaci hanno inserito in un vero e proprio stile di vita che va avanti da sempre. Sveglia presto, colazione alle 7, preghiera, cena alle 18.

Il mattino seguente entro nella stanza in cui si mangia e trovo la colazione ad aspettarmi. Sognavo un cornetto con la Nutella ma vengono offerti solo pasti vegani in pieno stile Giapponese. Quindi mangio quello che riesco, anche perché voi riuscireste a mangiare un brodo di verdure alle 7.30? Poco dopo esco a fare un giro, ma il tifone Halong non mi permette di vedere granché. In più è domenica e tra la piogga e il vento forte, i negozianti e i vari ristoranti decidono di restare chiusi. Perciò a malincuore vado via e continuo il mio viaggio in Giappone alla volta di Osaka. Prima di andare via, entro nel cuore del tempio e tra la luce fioca i miei occhi si fanno largo in mezzo alle varie statue e agli ornamenti dorati. C’è un odore particolare, credo sia incenso. Il monaco mi fa inginocchiare di fronte ad un’urna e mi fa segno di mettere per tre volte una polverina al suo interno. Poi con un sorriso mi dice “Adesso fai una preghiera per la felicità.“

CONSIGLI

Per alloggiare a Koyasan visitate il sito della Koyasan Shukubo Association.

IN PROGRAMMA UN VIAGGIO IN GIAPPONE?

Nada: c’è un bus alle 16.30 e dobbiamo aspettare 2-3 ore affamati, senza acqua e sotto al sole. La soluzione è una sola: autostop. I ventenni stupidi e ingenui fanno l’autostop, seguiti da delle donne anzianotte tedesche. Nessuno si ferma e un pescatore ci viene incontro dicendo di dirigerci verso un semaforo non troppo lontano dove avremmo trovato un ristorante. Camminando continuiamo a fare il segno con il pollice e un taxi ci vede, ma non si ferma. Passano altri 10 minuti ed ecco arrivare un altro taxi che invece si accosta. Parlando con l’autista, scopriamo che il suo collega (quello del taxi precedente) lo aveva chiamato per dirgli di venirci a prendere. Botta di cuuuuFORTUNA! L’angelo custode ci ha salvati e mentre osserviamo il paesaggio seduti e rilassanti con l’aria condizionata, vediamo le tedesche anzianotte che si dimenano per un passaggio. 1-0 per i ventenni ingenui.
L’autista ci informa di come la zona sia importante per la coltivazione del riso, la pesca delle anguille e la gastronomia in generale.

Infatti, il paesino El Palmar, ha più di 30 ristoranti, tutti specializzati in piatti locali, paella, baccalà e calamari. Il simpatico tassista si ferma davanti ad un ristorante (di un suo amico) e finalmente, alle 15.30 circa ci sediamo a tavola. Insalata, peperoni e baccalà, chipirrones (seppioline fritte), paella di mare, gelato (confezionato…), vino e acqua. A meno di 15 euro a testa. Non male!
Dato che El Palmar ha solamente ristoranti, case, un bancomat e una farmacia, cerchiamo un modo per ritornare alla fermata dell’autobus – quella del parco – oppure cercarne un’altra in “città”. Ricerche andate in fumo, ci imbarchiamo su una barchetta di legno che pensavamo arrivasse dall’altra parte del lago, punto in cui avremmo potuto prendere l’autobus per Valencia.
Invece no: la barchetta ci fa fare un giro seduti sopra al motore per 20 minuti e il risultato è mal di schiena, sedere vibrante e voglia di gettarsi in acqua. 4€ per un “paseo en barca”.
Il culmine della disperazione arriva quando, verso le 18, trovando una fermata, chiediamo a che ora c’è il prossimo autobus per Valencia: ore 21. No, a quel punto mi immaginavo già morto per strada, cotto dal sole a dormire sul cemento.
Ancora una volta, un taxi ci salva. Una signora proprietaria di uno dei 3423030 ristoranti, ne chiama uno che ci viene a prendere e con circa 30€ in totale ce la caviamo fino all’hotel a Valencia. 2-0 per i ventenni ingenui.

La lezione che ho imparato è: meglio informarsi e programmare un minimo quando si visitano posti “remoti”. 

COME ARRIVARE AL PARCO DELL’ALBUFERA/EL PALMAR DA VALENCIA

Autobus Herca. Controllate prima tutti gli orari sul sito della compagnia o chiedete in hotel. Assicuratevi che ci siano abbastanza autobus per andata e ritorno e evitate il weekend: meno autobus e più gente.
El Palmar è carina, ma contate di passarci solamente il tempo per pranzare e fare un giro in barca (4€).

PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA

Accesso gratuito. Ci sono molti percorsi, alcuni portano al mare altri al lago. Si può arrivare e parcheggiare in macchina e utilizzare le biciclette nei percorsi. All’interno non ci sono ristoranti/bagni/bar.

Da una società ferroviaria quale Ferrovie Dello Stato, nata nel 1905, mi aspetto un po’ di esperienza, come quando alle elementari ti insegnano a fare 2+2 arrivi alle superiori che fai le equazioni. Chissà se il presidente Lamberto Cardia e tutta l’amministrazione è mai salito su un treno regionale; Salire su un Frecciarossa è facile, treno elegante, poltrone comode, anche in economy (nulla da togliere qui!). Ma parlando dei regionali (o degli intercity), il paragone ai carri bestiame è più che ovvio.
Il biglietto viene controllato solamente negli orari in cui il treno è letteralmente vuoto, ad esempio durante il treno delle 2 di pomeriggio o a mezzogiorno. Ma alle 19 io non ho mai visto un controllore, anche perché non passerebbe dato che ti trovi una signora con 12 buste sopra le tue gambe, un signore che dorme in piedi, una valigia che ti cade in testa.
Cercare di prendersi un posto durante il treno delle 19.07 da Termini per la mia città è una vera e propria guerra e non si guarda in faccia a nessuno: via la galanteria. In piedi 1 ora e mezza non ci sto. Eh sì, in piedi. Perché mettere un treno ogni mezz’ora sulle tratte più affollate è un’UTOPIA! Vedo spesso anche il treno per Napoli stracolmo di gente. Si rasenta il limite umano sopportabile.
E il paragone con gli altri paesi à viene spontaneo: vi è mai successo in Inghilterra, negli Stati Uniti o nel Tagikistan? A me no, forse un ritardo di 2 minuti massimo. Mi hanno sempre controllato il biglietto e il servizio è sempre stato impeccabile. Anche all’estero avranno i loro problemi, ma qui in Italia hanno disorganizzazione, noncuranza e manutenzione scarsa a livelli di non ritorno.
Viviamo nel paese in cui i controllori giocano a burraco e il capotreno va a fare la spesa (questa cosa è successa davvero: l’articolo). Nel paese in cui pagare 73€ di abbonamento mensile è lo spreco totale.

“Il treno regionale dodici-quaranta-uno arriverà con 120 minuti di ritardo a causa di un guasto. Trenitalia si scusa per il disagio”

È giusto sentire un annuncio simile dopo 8 ore di studio o lavoro?
È giusto imprecare e maledire tutta Trenitalia e il suo servizio.
È giusto voler essere sordi per non averlo sentito.